En route pour la mer du Sud danoise

Les traces de la dernière période glaciaire

D’un point de vue géologique, la mer du Sud danoise est un paysage glaciaire inondé. À la fin de la dernière période glaciaire, les terres ont été noyées par une montée dramatique de la mer. Il ne restait plus que des îles et des petits îlots qui sont aujourd’hui accessibles par des ponts, des ferries ou à pied à marée basse. Le paysage particulier de Funen, la deuxième plus grande île du Danemark, et de ses îles voisines saute immédiatement aux yeux. On s’attend à des marais plats, mais on est surpris par un paysage de collines douces, où l’eau et les pâturages alternent avec les champs et les forêts.

De Funen à Langeland en passant par Tasinge

Le sentier de randonnée de la mer des îles a une longueur totale de 220 kilomètres. Nous parcourons en trois jours un tronçon d’environ 70 kilomètres de Troense à Rudköbing sur Langeland en passant par le pont. De là, nous continuons vers Tranekær. Le plus beau tronçon nous attend le troisième jour. Nous prenons le bus de Tranekær à Lohals et marchons une bonne quinzaine de kilomètres sur un sentier varié qui longe directement la mer pour revenir au point de départ. Il est possible de réserver un service de bagages pour une randonnée de plusieurs jours. Le tour-opérateur Vagabond Tours, qui dispose de son propre bureau sur les îles, propose des circuits pré-planifiés. On reçoit alors des cartes et le transport des bagages, ainsi qu’un service de réservation pour les hébergements. Pour les randonnées sur les îles plus petites et plus isolées, il est vivement recommandé de réserver les hébergements, car le nombre d’hôtels et de B&B n’est pas très élevé.

Le village de bateliers de Troense

Troense a été aménagé dans sa forme actuelle au 18e siècle. De vieilles maisons à colombages, dont beaucoup portent un toit de chaume, caractérisent le village. Troense était un carrefour pour la navigation et le commerce outre-mer, et même pour la formation de constructeurs de bateaux. Le deuxième pilier économique de l’époque était la culture fruitière. Des arbres fruitiers ont été plantés autour de toutes les maisons de Troense.

Loppemarked – des marchés aux puces au bord de la route

Déjà en Funen, nous avions remarqué les nombreux marchés aux puces de maisons. Des armoires entières sont déplacées au bord de la route et doivent inciter à l’achat spontané. Le paiement se fait sur la base de la confiance. Les prix sont indiqués et l’argent peut être déposé dans une boîte en fer blanc. Des tables de puces sont également installées au bord de la route sur notre parcours de randonnée.

Au sud de Troense commence Norreskoven, une forêt avec de très vieux arbres. Au bout de la forêt, un spécimen particulièrement imposant nous attend. Il s’agit du chêne Ambroise, vieux de 500 ans. Il tient son nom du poète Ambrosius Stub, poète attitré du château de Valdemar au 18e siècle. Ambrosius aimait lire sous le chêne.

Peu avant d’atteindre le premier pont menant à la petite île intermédiaire de Siø, le premier jour de la randonnée, nous devons nous mettre à l’abri de la pluie, nous et notre appareil photo. La première tempête d’automne prend de l’ampleur et la pluie commence à tomber. Nous marchons donc d’un bon pas sur les ponts et l’îlot. Siø a été endiguée au 19e siècle afin d’utiliser davantage de surface comme pâturage. Il n’y a donc pas grand-chose à explorer ici. Depuis Siø, nous montons sur le deuxième pont, au bout duquel se trouve la seule ville de l’île de Langeland.

Rudkøbing – seule ville de Langeland

Fin septembre, Rudkøbing est déjà en basse saison tranquille. En été, c’était une destination populaire pour les excursions d’une journée, avec ses petites boutiques et ses cafés, mais le calme est maintenant revenu. Le fils le plus célèbre de la ville est le physicien Hans-Christian Örsted. Il est né en 1777 dans l’ancienne pharmacie du Gänsemarkt. Aujourd’hui, une statue y rappelle sa mémoire.

Internet rapide et églises blanches comme neige

Le deuxième jour de la randonnée, nous quittons Rudkøbing en direction du nord. À partir d’ici, le paysage devient rural. Le chemin longe d’abord le Sund, puis se tourne rapidement vers le centre de l’île. Aucune localité de Langeland n’est située à plus de cinq kilomètres de la mer. Les champs, les forêts et les fermes se succèdent. Nous avons repéré le village de Tullebölle pour faire une pause. Aussi endormi qu’il puisse paraître, il suscite aussi l’admiration et l’envie. Partout dans le village, des hommes vêtus d’orange sont en train d’enfouir dans le sol des câbles eux aussi de couleur orange. Même la ferme la plus reculée est en train d’être raccordée au réseau de fibres optiques. Alléluia, quelque peu impressionnés, nous nous installons sur un banc près de la belle église blanche du village.

De Tullebölle, on se dirige vers la mer Baltique. 25 000 navires passent chaque année par cette route en eau profonde. On peut y observer les grands ferries de Kiel à Oslo tout comme les grands cargos en route vers les océans du monde entier depuis la mer Baltique.

Tranekær – une ville-château sur deux côtes

Depuis Tranekær, il n’y a que trois kilomètres entre les deux côtes. Les amateurs de soleil peuvent donc aussi bien voir le soleil se lever sur Lolland que célébrer le coucher de soleil sur Funen et Tasinge. Le bâtiment qui domine tout à Tranekær est le château, qui brille d’un rouge flamboyant au soleil couchant.

Son occupant le plus célèbre était Frederick Ahlefeldt-Laurvig au début du 19e siècle. Il était major général de l’armée, ce qui correspondait bien à son rôle de suzerain du château de Tranekær. Les habitants de l’île l’appelaient simplement le général. Le général développa Tranekær pour en faire la petite capitale du comté, qui concurrença parfois Rudkøbing. Il fit construire une école et un théâtre. Les artisans étrangers furent autorisés à s’installer. Un médecin et un chef d’orchestre furent engagés.

Le château de Tranekær est aujourd’hui une propriété privée et ne peut pas être visité. Mais l’écurie du château abrite le restaurant Generalen, qui propose une cuisine régionale. Les clients sont assis dans les boxes à chevaux en fer forgé. Il est même possible de passer la nuit dans l’ancien poulailler du château. Le Honsehuset est un Bed&Breakfast.

Le trajet de Lohals à Tranekær est d’une beauté unique, car on y longe presque tout le temps la côte. On est accompagné par le bruit de la mer. Souvent, on ne voit même pas la mer, car des haies hautes et courbées par le vent forment un chemin creux.

En septembre, les rosiers buissons fleurissent toujours en rose et en rouge et les fruits épais du rosier pomme de terre rivalisent d’éclat avec les cynorhodons.

Il y a des passages où les champs s’étendent jusqu’à la côte et où, en marchant, on effarouche des perdrix qui prennent un bain de poussière et de soleil dans de petites cuvettes agricoles. Des nuées d’oiseaux se perchent dans les épais buissons de prunelliers, de ronces et d’églantiers et des chevreuils viennent se nourrir jusqu’à la plage. Les paysages changent ici à de courts intervalles. Pendant un court moment, on se retrouve dans une forêt de hêtres géants. Ils se dressent dans l’herbe comme des pattes d’éléphant grises. La mer est toujours à portée de vue.

Sur le chemin, on tombe parfois sur les traces d’une briqueterie disparue. En effet, à l’ouest d’Eggeloke, la glaise argileuse était transformée en briques directement sur la côte. Elle a été engloutie par la mer il y a longtemps. Mais on peut trouver ici des restes de briques jusqu’à aujourd’hui.

Comme sur un tapis, la majeure partie du trajet de Lohals à Tranekær se fait sur des prairies, du sable et des chemins forestiers. C’est très doux pour les articulations. Mais le facteur détente pèse encore plus lourd dans la balance, car le bruit éternel de la mer et la nature variée à travers laquelle je me promène presque sans effort me mettent dans un état de relaxation totale au cours de cette randonnée. Le miracle bleu qui n’avait pas encore eu lieu au musée de Faaborg, c’est la nature de l’archipel du sud des îles Féroé qui le réalise.

Des conseils de voyage :

Le tour-opérateur danois Vagabond Tours propose des circuits de randonnée pour les Danois dans toute l’Europe. Mais aussi des circuits au Danemark, dont celui décrit ici à travers l’archipel sud-finlandais. Le site web n’est malheureusement qu’en danois, mais les collaborateurs parlent anglais lorsqu’ils sont contactés.

Pour préparer une randonnée sur Fyn ou Fyn, ou sur les îles environnantes Aero ou Langeland, une visite du nouveau musée Archipellago à Faaborg, au sud de Fyn, est vivement recommandée. Ici aussi, le site web est uniquement en danois. Les audioguides du musée sont toutefois disponibles en anglais.

Le site web VisitFyn offre une bonne vue d’ensemble pour planifier un voyage sur l’île danoise de Fyn. Il propose une vue d’ensemble des activités de plein air, des visites de la ville d’Odense ou des activités culturelles, et cette fois-ci, tout est disponible en français.