Dans les années 1940, un homme d’affaires a construit l’hôtel Tresanton comme clubhouse pour lui et ses amis navigateurs à St Mawes. Peu de temps après, le club de voile est devenu un hôtel très populaire dans les années 1950. En 1997, Olga Polizzi a racheté Tresanton. La célèbre designer d’intérieur et directrice du design du groupe Rocco Forte Hotel, qu’elle a créé avec son frère Rocco Forte, dit de Tresanton que cela a été la meilleure décision de toute sa vie professionnelle d’acheter son propre hôtel. Ici, elle peut se réaliser avec son style personnel. Et cela se voit, car comme dans son deuxième hôtel, Endsleigh dans le Devon, toutes les pièces sont aménagées de manière très individuelle et dégagent un charme particulier. Beaucoup d’art sur les murs, des antiquités et des objets trouvés en rapport avec la mer. Des tissus et des coussins aux couleurs harmonieuses. Un merveilleux mélange qui semble tout à fait harmonieux. Tresanton est un hôtel imbriqué, construit sur plusieurs niveaux et bâtiments dans la pente. Ici un angle, là une pièce. De nombreuses terrasses et possibilités de s’attarder. Un salon confortable avec une grande cheminée, une terrasse ensoleillée avec des meubles de salon, un magnifique restaurant avec des sols en mosaïque et une vue sur la mer. Toutes les chambres ont une vue sur la baie de St. Mawes. Certaines disposent même d’une terrasse privée.

Tresanton est adapté aux enfants, avec une maison de jeux pour eux. Les suites familiales ont des chambres à coucher pour enfants en forme de cabines. Mais on a également pensé aux propriétaires de chiens. Il n’y a certes pas de possibilité de passer la nuit dans la maison pour les quadrupèdes, mais il est possible de se restaurer ensemble au Dogs-Bar, situé directement à l’entrée inférieure, à hauteur de la route côtière.

Olga Polizzi affirme que Tresanton est en constante évolution. Cela tient aussi à sa passion pour le design d’intérieur. Elle transforme sans cesse les chambres et les met en scène avec de nouvelles trouvailles faites sur les marchés d’antiquités. L’année 2017 est actuellement placée sous le signe de la nouvelle terrasse.

Il sera le premier et le seul hôtel de la région à ouvrir une terrasse sur la plage à l’été 2017. En dessous de l’hôtel, et en contrebas de l’étroite route côtière qui traverse St Mawes, le Beach Club invitera alors à la détente sur trois niveaux.

Sur la côte de Cornouailles, on peut faire de fantastiques promenades. Dans le village de St Mawes, on trouve de jolis restaurants et des boutiques. Du petit port part un ferry qui transporte les passagers toutes les demi-heures vers St Anthony à Roseland. Le vieux phare est le symbole et le nom de Tresanton.

En quittant l’hôtel Tresanton sur la droite et en remontant la route, une belle promenade commence le long de la côte. En passant par le château de St Mawes, construit par Henri VIII en 1542, il faut compter deux bonnes heures pour l’aller-retour. En fonction de la durée du séjour à destination, bien sûr. Car une surprise vous y attend.

Un cimetière sous les palmiers
Au bout de la promenade côtière, un cimetière t’attend. Pas une destination attrayante ? Oh si, car on a du mal à en croire ses yeux lorsqu’on s’est faufilé au-delà des petits docks du port et qu’on s’approche, par un sentier battu, d’un cimetière comme on peut difficilement en imaginer un plus beau. L’église de St Just date du 14e siècle, se trouve directement sur une baie et est entourée de tombes très anciennes, de palmiers, de magnolias et de camélias. Quel endroit pour un mariage !

Le chef Paul Wadham – un entretien de cuisine
Outre un petit-déjeuner fulminant pour les clients de l’hôtel, l’établissement propose également une carte pour le déjeuner et affiche souvent complet pour le dîner du soir. Paul Wadham et son équipe ont donc beaucoup à faire et nous nous retrouvons pour une discussion en cuisine.

Paul Wadham est chef de cuisine à Tresanton depuis 2001. Originaire de l’île de Wight, il s’est installé avec sa famille dans un village voisin de St Mawes après quelques années d’errance. Paul commence sa formation à Londres en 1986. Lui, le fils d’un boulanger, dit avoir aimé le métier de cuisinier dès le début. Il travaille ensuite à Genève dans une brigade de cuisine d’inspiration française. Avant de rentrer en Angleterre, il découvre encore la cuisine italienne. En fait, Paul dit qu’il continue d’apprendre en allant simplement manger à l’extérieur.

La propriétaire de l’hôtel, Olga Polizzi, lui laisse carte blanche et une grande liberté d’organisation, ce que Paul Wadham apprécie beaucoup. La préférence de sa patronne pour les plats frais préparés « à la minute », il l’applique ensuite parfaitement à chaque plat de notre menu.

Ce n’est pas si simple !
La nourriture de Tresanton nous a été annoncée comme étant d’une fraîcheur étonnante, simple et sans fioritures. Mais les plats de Paul Wadham ne sont pas simples. Ils sont très attrayants.
La première entrée est déjà un exemple du credo de la cuisine. Légère et fraîche, la burratta au jambon de Parme et à la radicchio. La sommelière Priscilla a choisi un Lustau Dry Olorosso, Don Nuno. Un sherry complète parfaitement le plat.
Les entrées : légères et parfaitement équilibrées

La deuxième entrée est également une salutation printanière bien équilibrée. Des betteraves rouges avec de la rhubarbe, du pecorino et de la chicorée. La belle composition sert tous les goûts et le rosé de Serafini & Vidotto de Venise soutient le plat avec sa fraîcheur.


Les plats principaux : de la terre et de l’eau


Les desserts : une harmonie parfaite entre la conclusion sucrée et l’accompagnement du vin


Réveil à l’hôtel Tresanton
Les mouettes crient, le soleil brille et on entend le vent qui fait battre les drapeaux en rythme contre le mât. Il est temps de se lever. Le petit déjeuner attend dans le restaurant désormais baigné de lumière. Sur demande, le journal du jour est déjà accroché à la porte de la chambre.

Prenez le petit déjeuner comme un empereur !
C’est tout à fait possible à Tresanton. Le buffet du petit-déjeuner mise lui aussi sur la fraîcheur. Des jus de fruits frais et des fruits pressés. Des granolas faits maison par le chef Paul Wadham, des variations de noix et de bons yaourts sont la base d’un début de journée parfait. Le client peut encore commander des plats chauds de la cuisine à partir de la carte du petit-déjeuner.


« It’s a man’s world » – James Brown et les huîtres sauvages

Il n’y a plus beaucoup d’hommes sur la côte de Cornouailles qui veulent faire ce dur métier. James Brown – c’est son vrai nom – est ostréiculteur. Récolter les huîtres sauvages indigènes dans leur environnement naturel selon les anciennes méthodes de pêche, voilà son travail. La zone de pêche de James Brown s’étend sur les rives abruptes et escarpées de l’estuaire du Fals. C’est ici que l’eau de marée salée de l’Atlantique rencontre l’eau douce riche en minéraux du Fals. C’est elle qui confère aux huîtres leur goût sucré et légèrement métallique.
La concurrence ne dort pas
Le chef Paul Wadham nous a cité James comme l’exemple parfait de son principe de fraîcheur et de proximité. Nous voulons savoir d’où proviennent exactement les huîtres sauvages que Tresanton propose à sa carte pendant la saison des huîtres et nous rencontrons James près de son voilier vieux de 120 ans. « Ada » vient de terminer la saison. La pêche des huîtres sauvages est strictement réglementée par la loi et la période de pêche s’étend d’octobre à fin mars. Les huîtres sauvages sont une spécialité. Les ostréiculteurs comme James Brown tentent de protéger l’espèce indigène. Mais le danger vient d’un envahisseur du Pacifique. La grande huître du Pacifique est une huître de ferme, élevée en cage. Mais au fil des années, plusieurs d’entre elles ont réussi à s’échapper en pleine mer. Par conséquent, elles se répandent également dans les eaux où vivent les huîtres indigènes. Comme elles sont plus grandes et poussent plus vite, les huîtres du Pacifique remplacent de plus en plus les « cornish wild oysters ».

Le travail à bord nécessite beaucoup de force musculaire. Comme il y a 500 ans, seuls les bateaux à rames ou à voile sont utilisés dans les eaux protégées. Les huîtres sauvages poussent sur des pierres, sur d’autres crustacés et sur leurs propres congénères. C’est ce qui rend la récolte si difficile. James travaille avec un panier de capture spécial qui est tiré sur le fond marin et un couteau de plongée. Au début, les huîtres sont microscopiques. Beaucoup sont mangées par les escargots. Elles ne sont récoltées qu’à partir du grade 1, c’est-à-dire des huîtres de 60 à 80 grammes. Les huîtres de grade 2 pèsent jusqu’à 100 g et celles de grade 3 plus de 100 g.

Pour atteindre 100 g, une huître sauvage doit être âgée de 4 à 5 ans. James vérifie chaque huître avec un anneau. Si l’huître passe encore à travers la mesure, elle est trop petite et est remise à l’eau.

La pêche est rincée pendant deux jours dans un réservoir d’eau salée de 600 litres. Ce n’est qu’ensuite que les huîtres sont mises en vente. James les livre lui-même dans la cuisine de Tresanton.
Malheureusement, les dernières huîtres sauvages ont été consommées plusieurs jours avant notre arrivée, car la pêche aux huîtres est suspendue d’avril à octobre. Nous avons donc dû nous rabattre sur l’huître allongée du Pacifique, qui est toujours disponible. James Brown a lui aussi besoin d’une alternative jusqu’à la reprise de la saison avec le grand festival des huîtres de Falmouth en octobre. Pendant les mois d’été, il emmène des touristes en mer. C’est certes moins fatigant physiquement, mais cela peut aussi être épuisant pour les nerfs, dit James avec un clin d’œil.
Après la visite de l’hôtel Tresanton d’Olga Polizzi, nous poursuivons notre voyage en direction de la Bretagne et, après un séjour à l’hôtel Endsleigh, nous nous rendons à Plymouth, au port de ferry de Brittany Ferries.
Cliquez ici pour lire le reportage sur l’hôtel Endsleigh
Cliquez ici pour lire le reportage sur la liaison par ferry avec Brittany Ferries
Les frais de demi-pension n’ont pas été facturés par l’hôtel.