Née dans le bush et y restant à jamais chez elle
Nous faisons la connaissance de Sab Lord sur une piste d’atterrissage non pavée en Terre d’Arnhem. Arrivés de Darwin après une heure de vol à bord d’un bimoteur Cessna 310, nous passerons les trois prochains jours avec lui dans le bush. Nous sommes un groupe de quatre personnes et sommes impatients de connaître les secrets de première main.
En dehors des Aborigènes, peu de gens sont aussi intimement liés à la vie et à la nature primitive du Territoire du Nord que Sab Lord. Ses parents n’ayant pas encore de maison, il a grandi en plein air, s’est lié d’amitié avec des Aborigènes de son âge, a appris leur langue et a aidé très tôt son père dans sa ferme de buffles. Il n’est entré à l’école qu’à l’âge de 13 ans. Dans la lointaine Sidney, tout lui était étranger et il n’a appris à lacer ses chaussures qu’à l’internat. Marqué par de tels extrêmes, il peut aujourd’hui parfaitement se mettre à la place de ses clients, qui viennent du monde entier. Aujourd’hui, les personnes qui réservent un tour chez Sab n’ont pas seulement accès aux meilleurs endroits de l’outback australien. Son attitude rugueuse, marquée par le rugby mais aussi par l’humour et la chaleur, met rapidement en confiance et la curiosité augmente au fur et à mesure qu’il en parle. En passant, il montre une plante du doigt. Il s’agit d’un palmier à vis, appelé pandanus en Australie. Ce n’est qu’au cours de la journée que nous comprenons l’importance de cette courte leçon.
Mais tout d’abord, nous obtenons nos chambres pour la nuit au Davidson’s Arnhemland Safaris Lodge et recevons des instructions sur les bases essentielles de la vie dans le bush. Une protection systématique contre le soleil et les insectes dès le crépuscule est obligatoire. Chacun remplit sa bouteille d’eau, car lors des randonnées au soleil, le corps a besoin d’un litre d’eau par heure.
Nous essayons de nous orienter grâce à la carte du lodge. Une photo sur le mur rappelle Max Davidson, qui a conçu cette propriété et y a vécu jusqu’à sa mort. Comme Sab, Max a trouvé de nombreuses grandes peintures rupestres et était accepté et respecté par les propriétaires terriens traditionnels. Mais le terrain sur lequel se trouve le luxueux lodge est loué et le contrat doit être renouvelé tous les dix ans.
Reste à savoir si les descendants de Big Charly continueront prochainement à louer le lodge aux filles de Max Davidson. Actuellement, le lodge est réservé par des guides comme Sab Lord pour leurs petits groupes exigeants et le style des hébergements et des repas est donc très individuel. Il est à craindre que l’œuvre de celui qui a traqué les merveilles du passé ne tombe dans l’oubli. Même si, en raison de l’isolement, il n’y aura certainement pas de tourisme de masse avec les effets secondaires habituels, Sab craint que la priorité ne soit donnée à la pleine exploitation et que, si un entrepreneur général remportait le marché, on ne propose plus que des offres pour les grands groupes.
Notre première longue randonnée avec Sab Lord nous mène à un massif rocheux dans lequel se trouve un système de grottes avec de nombreuses peintures murales et lieux de culte. Tout ne peut pas être photographié et les lieux de sépulture, en particulier, sont absolument tabous. Jusqu’à aujourd’hui, les grottes offrent un abri aux hommes, surtout pendant la saison des pluies. Nous pénétrons donc dans un espace comparable à l’intimité qu’offre une habitation. Nous comprenons ainsi peu à peu pourquoi la visite de ces sites n’est autorisée qu’à quelques guides connus des propriétaires traditionnels et qui peuvent être tenus pour responsables de leur intégrité.
Ayant grandi avec les enfants aborigènes employés par son père dans la ferme de bisons, Sab a parlé la langue des Bininj, aujourd’hui considérée comme presque éteinte. Il connaît donc parfaitement les formes de la tradition orale, qui se nourrit du fait que les choses sont toujours racontées à nouveau. Lui-même est aussi un grand conteur.
En poursuivant le voyage, la courroie trapézoïdale de la voiture pose soudain problème. Mais comme pour tout, Sab a une solution pour cela aussi.
Nous arrivons à un plan d’eau et montons dans un bateau isolé qui nous attend. C’est un billabong. En Australie, on appelle billabong une rivière qui ne coule que pendant la saison des pluies, mais qui, en période de sécheresse, n’est plus constituée que de plans d’eau parfois disjoints, mais toujours aussi grands. Sur un tel billabong, Sab célèbre le coucher de soleil parfait et semble avoir pris la nature entière sous contrat pour cela.
Nous arrivons juste à temps pour le dîner au Davidsons’s Arnhemland Safaris, après une course nocturne effrénée à travers le bush. Il ne reste plus de temps pour un bain dans la piscine.
Le lendemain, nous voyons encore d’autres peintures rupestres mais aussi des objets de la vie quotidienne, posés à portée de main dans des fissures de la roche, comme s’il s’agissait d’étagères. Des dominos, des pointes de lance, des outils de charpentier, mais aussi un coin-poing qui, bien qu’ancien, tient toujours bien en main de manière ergonomique. C’est un miracle que tout soit encore en si bon état et n’ait pas disparu. Sab a déjà fait quelques expériences dans ce sens et demande à chacun de garder le silence sur les lieux concernés.
Nous devons partir à l’heure après le petit-déjeuner, car l’East Alligator River n’est praticable en voiture que quelques heures par jour et les gens sont souvent victimes des nombreux crocodiles d’eau salée.(Australia’s most dangerous water crossing)
Conseils aux voyageurs : Australie pour les touristes européens
Ce voyage de recherche a été soutenu par l’office du tourisme du Territoire du Nord.
