Les Catalans sont un peuple fier et les traces du dur conflit politique avec le gouvernement central de Madrid sont visibles à de nombreux endroits lors d’une excursion le long de la Costa Brava et dans l’arrière-pays des Pyrénées centrales. Dans les villes médiévales comme Gérone ou Figueres, des rubans jaunes, les « lazos amarillos », flottent sur les balustrades ou les lampadaires. Le jaune est la couleur des séparatistes catalans et exprime leur protestation contre le gouvernement central espagnol, notamment en raison de l’emprisonnement de politiciens et d’activistes catalans.
Même sur le domaine viticole de Martin Faixó au Cap de Creus, le drapeau catalan flotte énergiquement au vent. Dans les restaurants des villes côtières comme Cadaqués, on trouve des plats traditionnels à base de produits locaux, beaucoup de poissons et de fruits de mer, et sur les cartes des vins, on trouve des vins issus de cépages endémiques comme le picapoll. Mais que l’on s’intéresse au poisson, au vin ou à l’art, les Catalans présentent clairement à leurs hôtes toute la diversité de leurs trésors culturels et leur permettent de découvrir les lieux de production et les méthodes de travail.
Des paysages variés et un riche héritage d’architecture romane, des villes côtières idylliques avec des constructions originales et historiques. Dans cette partie de la Costa Brava, on trouve des plages isolées, des criques pour les activités balnéaires ainsi que des sentiers de randonnée ou des pistes cyclables. La Costa Brava est également bien placée sur le plan culinaire.
En continu – la criée aux poissons de Palamós
Le port de Palamós offre trois bonnes raisons de le visiter. Il y a un musée de la pêche, un magnifique marché aux poissons et une salle de vente aux enchères de poissons. Deux fois par jour, les pêcheurs de Palamós amarrent leurs bateaux dans le port. Selon ce qu’ils veulent pêcher, sardines, baudroies ou daurades, poulpes, homards ou gambas, ils doivent prendre la mer tôt le matin ou tard le soir.
Les pêcheurs restent au maximum onze heures en mer. Vers 16 heures, la deuxième équipe de la journée doit être de retour, car c’est alors que commence la vente aux enchères du poisson. Les pêcheurs apportent leur butin fraîchement pêché dans la salle des ventes. Ce jour-là, sur les 23 chalutiers, 16 ont des gambas rouges à bord. Ce sont des équipages de bateaux spécialement certifiés qui se sont engagés à pratiquer une pêche durable. Les « Gambas Rojas », très appréciées des cuisiniers et des gourmets, proviennent du canyon de 2.000 mètres de profondeur situé dans la partie de la côte juste en face de Palamós ».
Du poisson frais à des prix en baisse
Le commissaire-priseur est assis dans son centre de contrôle. Il attribue une certaine valeur à chaque caisse de poisson sur le tapis roulant. Ensuite, les caisses, étiquetées avec le prix de départ, leur poids et la désignation de la marchandise, sont placées sur le tapis roulant et partent pour le manège.
Dans la salle des ventes, les acheteurs potentiels attendent. Des nerfs solides et une grande expérience sont nécessaires pour la procédure d’enchères. Le prix baisse constamment. Le premier qui appuie sur le « buzzer » obtient la marchandise. Le nom de l’acheteur ou son pseudonyme s’affiche immédiatement. Celui qui hésite trop longtemps n’obtient rien, celui qui frappe trop tôt paie peut-être un prix trop élevé.
Grossistes, restaurateurs et marchands du marché sont déjà assis sur les rangs des enchérisseurs. Les commerçants ont généralement un prix approximatif en tête lorsqu’ils fixent le tapis roulant ou le tableau d’affichage sur lequel sont affichées les caisses que le pêcheur a lui-même placées sur le tapis peu avant. En général, les acheteurs savent exactement ce qu’ils veulent et ce dont ils ont besoin. Sebastian Tejedor est grossiste et pendant la vente aux enchères, il est constamment en contact avec ses vendeuses au bureau. Elles enregistrent les commandes des clients, dont de nombreux restaurants de Barcelone. Ainsi, Sebastian peut encore réagir aux souhaits des clients jusqu’à la fin de la vente aux enchères et acheter les marchandises les plus fraîches.
Parmi les acheteurs, il n’y a pas que des grossistes, mais aussi des détaillants ou des restaurateurs. Assis de part et d’autre du tapis roulant, ils regardent de haut la marchandise qui défile et peuvent lire sur un tableau d’affichage quel bateau a pêché quoi, quand et où. Selon le système d’une vente aux enchères hollandaise, où le prix ne cesse de baisser automatiquement, les enchérisseurs ont la possibilité d’acheter la caisse souhaitée en appuyant sur un bouton.
A l’avant de la salle des ventes se trouve le marché aux poissons. Les commerçants, qui proposent ici une variété époustouflante de poissons et d’animaux marins, les ont remboursés peu de temps auparavant, une pièce plus loin dans la salle des ventes. Du bateau au tapis roulant, sur l’étal du marché et dans le sac à provisions. Nous ne pouvons que rêver d’une chaîne de vente aussi fluide à l’intérieur des terres !
Le port de Palamós abrite également le musée de la pêche. L’exposition comprend une collection d’objets quotidiens et d’outils des pêcheurs. La vie difficile d’hier et d’aujourd’hui y est décrite de manière très claire. Il est également possible de réserver une visite de la criée. Toutefois, on porte un regard assez distant sur le commerce et la chaîne de production.
Sur la route du vin de Palamós à Cadaqués
Sant Feliu de Guixols se trouve juste au sud de la route du vin et du liège. Les Grecs, les Carthaginois et les Romains ont habité la côte de la Costa Brava. Des lieux comme Empuries, fondé par ces premiers colons, ainsi que des monastères à St Pere de Rodes ou à Ripoll datent de cette époque. La cuisine est fortement enracinée dans la tradition. Dans de nombreuses petites villes côtières de la Costa Brava, on peut manger les meilleurs poissons et fruits de mer. Par exemple chez Maria Rosa à St. Feliu de Guixols ou chez Abraham Artigas, le chef de pas moins de trois restaurants de l’hôtel Alabriga.
Le domaine viticole Martin Faixó
À l’extrémité nord de la route des vins, le village côtier de Cadaqués, l’Enoteca MF est un endroit parfait pour déguster la cuisine et les vins locaux. L’établissement fait partie du domaine viticole Martín Faixó et est spécialisé dans les plats de poisson et la cuisine catalane traditionnelle. On y cuisine principalement avec des produits locaux et on y sert les propres vins de l’établissement, mûris à seulement 300 mètres au-dessus de Cadaqués. Les vignes de Martin Faixó se trouvent au milieu du parc national du Cap de Creus.
Derrière le nom de Martin Faixó se cache une famille qui a su unir son héritage culturel. La branche familiale des Faixó est synonyme de pêche, d’agriculture et d’oléiculture. La famille Martin se consacre à la viticulture depuis des générations. Aujourd’hui, la génération des petits-enfants a réuni les connaissances et la tradition des deux parties. Le domaine viticole Martin Faixó est situé au cœur du parc national du Cap de Creus.
Le vent, la mer et le temps : le secret du cépage grenache
Sur 13 hectares, bercés par la « tramontane », le vent qui vient d’au-delà des montagnes, et en alternance avec la brise marine de la Costa Brava, des cépages endémiques comme le picapoll s’épanouissent ici. Le centre du domaine est une ancienne ferme du 14e siècle que la famille a transformée en cave à vin. Sur l’un des toits se trouvent d’énormes bonbonnes remplies d’un liquide d’un rouge profond. Cela ressemble un peu à un essai, mais il s’agit en fait d’une ancienne méthode traditionnelle de production de vin doux.
Le raisin de grenache devient un vin doux sur une période de trois ans. Selon l’ancienne méthode, à nouveau utilisée au domaine Martin Faixó, les grandes bouteilles en verre restent trois ans sur le toit, à l’abri du vent et des intempéries. Pendant cette période, le contenu perd un tiers de son liquide et on obtient un vin de grenache doux en maturation traditionnelle en plein air. Depuis quelques années, le domaine propose également des chambres d’hôtes. À bien 300 mètres au-dessus de la mer et au cœur d’une réserve naturelle, il est possible de combiner de longues promenades et des dégustations intensives de vin.
Salvador Dalí – le théâtre-musée de Figueres
Même si l’on pense s’être lassé depuis longtemps des horloges fondant comme un camembert mûr et des éléphants hauts sur pattes de Dalí, une visite du musée du théâtre de Figueres, qu’il a lui-même planifié dans les moindres détails, vaut la peine. L’affluence des visiteurs est énorme. Les groupes sont admis dans la maison toutes les 20 minutes.
Mais une fois arrivé sur la scène du surréalisme, les foules se perdent et l’on s’étonne des petites et grandes illusions sensorielles, de la dalle funéraire de Dali au centre de l’ancienne scène du théâtre ou de la transformation d’Abraham Lincoln en Gala, la muse et grand amour de Dali, ou encore du canapé à lèvres à la Mae West.
Les peintures de la phase paranoïaque et critique de Dali, au cours de laquelle il réalise des images imaginaires impossibles à saisir par la raison grâce à une grande précision artistique, sont extrêmement admirables. Sur l’immense fresque murale au centre du musée, il est exclu de voir les deux motifs en même temps. Tout d’abord, comme sur l’image de gauche, on aperçoit de manière floue le portrait pixélisé d’Abraham Lincoln. Si l’on prend du recul, on voit, comme sur la photo de droite, le dos nu de la femme et muse de Dali, Gala / © Photos : Georg Berg
Le théâtre-musée Dali à Figueres forme, avec le château Gala Dali à Pubol et l’ancienne maison de Dali à Portilligat, le triangle dalinien dans un paysage bizarre.
La région située entre la Costa Brava et Gérone compte également 55 autres musées et plus de 500 monuments inscrits. L’hôtel Alàbriga à Sant Feliu de Guixols est un bon point de départ avec un excellent service culinaire de base assuré par pas moins de trois hôtels-restaurants.
Le voyage de recherche a été soutenu par l’hôtel Alabriga.
