On ne trouve pasSatoyama à Tokyo. Pour le Satoyama, la région entre contreforts montagneux et terres agricoles, il faut se rendre en province. Celle-ci est facile à atteindre. L’infrastructure parfaite et bien cadencée du Japon le permet. Le train rapide Shinkansen traverse tout le pays. Tout l’art consiste à descendre à des endroits qui se trouvent même sur l’itinéraire classique, mais qui sont trop rarement mentionnés.
Le Shinkansen, rapide comme une flèche, s’arrête également à Fuji-City sur son trajet de Tokyo à Kyoto. De là, on prend la JR Minobu Line pour se rendre à Fujnomiya, non loin de là. Nous vous montrons comment remplir une journée dans cette province avec des particularités japonaises : Une ascension virtuelle du Mont Fuji, une visite des chutes d’eau de Shiraito, la préparation de nouilles soba avec une habitante de renommée mondiale et une balade à vélo à travers la campagne de Satoyama jusqu’à une brasserie de saké.
A Fujinomiya, le Mont Fuji peut être escaladé.
Une halte au Mont Fuji est incontournable lors d’un voyage au Japon. Surtout si l’on part de Tokyo et que l’on se dirige vers le sud en direction d’Osaka ou de Kyoto. Le Fuji-san est immaculé et, avec ses 3 776 mètres, il est le plus haut sommet du Japon. Pendant de nombreux mois de l’année, les Japonais voient leur timide déesse, lorsqu’elle n’est pas enveloppée de nuages, avec un cône enneigé. Il est souvent recommandé de contempler la célèbre montagne depuis les cinq lacs, dans la préfecture de Yamanashi. Moins connu est un arrêt à Shizuoka, la préfecture dans laquelle le sanctuaire national du Japon est géographiquement situé.
Le Centre du patrimoine mondial du Mont Fuji se trouve à Fujinomiya. La ville est située au pied du Mont Fuji dans la préfecture de Shizuoka. Fujinomiya est la ville la plus proche de la Montagne sacrée du Japon. Il n’est possible de monter au sommet de cette montagne de 3 776 mètres que dans un étroit créneau horaire durant les mois d’été. Une expérience qu’il faut alors partager avec beaucoup d’autres.
Une ascension virtuelle est possible toute l’année à Fujinomiya. C’est là que se trouve le musée à l’architecture remarquable en l’honneur de la montagne sacrée. Au Mount Fuji World Heritage Centre, la montagne a été littéralement mise sens dessus dessous. Sa forme conique parfaite a été reproduite et recouverte de bois de cyprès, qui a poussé sur le Mont Fuji. À l’intérieur, plus de 3.000 mètres carrés de surface font le tour de la montagne sacrée. Le visiteur se promène en spirale sur le Mont Fuji, flanqué d’écrans de projection et d’images grand format, dans une simulation de randonnée. Il y découvre les saisons et les rituels des pèlerins, pour qui la marche jusqu’au sommet est encore aujourd’hui un acte spirituel.
Soba, saké, satoyama – typiquement japonais
Traduit, Satoyama signifie quelque chose comme la zone entre les contreforts montagneux et les terres agricoles. Elles représentent un paysage typiquement japonais. Le Japon regorge de montagnes, de collines et de chaînes de montagnes, et donc de satoyama. En route vers le village de Yuno, à quelques kilomètres seulement au nord de Fujinomiya, nous passons devant les chutes d’eau de Shiraito. Ces chutes, également inscrites au patrimoine mondial, sont alimentées par les eaux de fonte du Mont Fuji. Ici, à petite échelle, on peut découvrir beaucoup de choses typiquement japonaises. Une fois arrivés à Yuno, nous continuons à vélo. Nous traversons une région fertile et agricole au pied du Mont Fuji. La rivière Shiba alimente en eau les rizières qui entourent le village.
Soba – fou de nouilles
On croit alors connaître le repas typiquement japonais. Du riz, bien sûr, toujours et avec tout. Mais les Japonais sont tout aussi fous de nouilles. Il y a les udon, des nouilles de blé plus épaisses, il y a les ramen, des nouilles plus fines à base de blé, originaires de Chine, et il y a les soba, des nouilles typiquement japonaises à base de farine de sarrasin. Elles sont grisâtres et ont un léger goût de noisette.
Au Japon, on rencontre souvent des personnes qui consacrent leur vie entière à une activité particulière. Une vie sans cette unique passion semble inimaginable et n’est pas prévue. Jusqu’à un âge avancé, ils s’investissent et transmettent leurs compétences. Nous avons fait une telle rencontre avec Sumiko Sano. 85 ans, très aimable, courbée par l’âge et très déterminée dans ses instructions lors de la préparation des nouilles soba.
Une vie pour un métier
Depuis 28 ans, Sumiko Sano tient un petit restaurant dans le village. Elle a repris la gestion du restaurant d’une dame alors également très âgée. Actuellement, elle est assistée par deux femmes d’une vingtaine d’années plus jeunes, prêtes à reprendre le titre et la tâche dans un avenir proche. Il en va ainsi depuis des générations. Plus précisément depuis 19 générations et environ 400 ans, la famille de Sumiko Sano cultive le sarrasin. Deux fois par an, ils récoltent le soba, c’est-à-dire le sarrasin, au pied du Mont Fuji. Chez Sumiko, les nouilles du même nom sont cuites dans l’eau de la montagne sacrée.
Pour maîtriser la fabrication des nouilles soba, il faut suivre une formation de plus de trois ans. Il s’agit de la composition des grains de sarrasin, de l’ajout ou non d’un peu de farine de blé, de la qualité de l’eau, de la technique de pétrissage et surtout de l’épaisseur que la pâte coupée à la main doit avoir par la suite et de la fréquence à laquelle les nouilles sont encore rincées à l’eau claire après la cuisson.
Les nouilles soba cuisent pendant trois à quatre minutes et sont portées à ébullition trois fois au total. Avec une louche, elles sont à nouveau plongées dans l’eau froide et portées à ébullition. A la fin, elles sont encore rincées au moins trois fois avec beaucoup d’eau. Sumiko Sano passe alors assez énergiquement ses mains, écartées comme une grande fourchette, à travers les longues et fines nouilles soba.
Les nouilles grisâtres au léger goût de noisette sont servies avec un bouillon. Selon la saison, le bouillon est chaud ou froid et se compose de dashi, de sauce soja foncée, de mirin et d’un peu de sucre. Les nouilles soba se mangent avec des baguettes. Et elles doivent absolument être sirotées de manière audible. Grâce à la forte aspiration provoquée par le fait de siroter avec détermination, suffisamment de bouillon arrive dans la bouche pendant le repas. Le parfum et l’arôme peuvent ainsi mieux se développer. De plus, ce bruit, qui a été banni de la table à manger en Europe, est un signal clair pour le cuisinier et la cuisinière que le repas est délicieux.
Le saké ou « les épées en socs de charrue ».
Avec une bonne portion de nouilles soba dans le ventre, les participants enfourchent leur vélo et se rendent dans une brasserie de saké toute proche. On trouve des brasseries de saké dans tout le pays. Une dégustation des produits qui y sont fabriqués est généralement proposée tout au long de l’année. La production consiste en un processus de fermentation en deux étapes. Du riz poli, de l’eau, des champignons koji et de la levure, tels sont les ingrédients qui permettent d’obtenir du saké. Dans la brasserie de saké Fuji Nishiki, fondée en 1688 et appartenant à la famille depuis 18 générations, le chef nous conduit vers les immenses cuves en acier. Fidèles à la devise « Transformer les épées en socs de charrue », ces géants verts ont été fabriqués après la fin de la Seconde Guerre mondiale à partir de la tôle des navires de guerre. Une réaffectation réussie en temps de crise.
Passer la nuit dans un appartement de vacances japonais. Le goten est recouvert de tatamis dans les pièces à vivre et les chambres. L’aménagement est discret à la japonaise avec des éléments décoratifs choisis dans l’alcôve, il dispose de deux chambres à coucher ainsi que de deux salles de bain et d’une kitchenette.
Le séjour à la préfecture a été en partie soutenu par l’office du tourisme de Shizuoka.
